• Reprogramación de calidad para tu Alfa Romeo puedes contactar con los usuarios Gpower o Robertop espeacializados en repros Alfa Romeo. No dudes en consultarles.

[MOTOR] Cambio distribución, Bomba, Termostato y variador fase 1600TS 2005

Foreros presentes

No hay usuarios conectados.

ankelgarcia

Alfista Junior

Aqui os dejo mi experiencia en la puesta a punto de un 156 1.6 TS del 2005.
Lo he hecho de memoria y quizás falte algo, si me lo decís lo corregiré.

Antes no había cambiado ni el aceite al coche, alguna bombilla y batería alguna vez.

Lo primero que hice fue documentarme, estuve por lo menos 2 semanas por las noches leyendo en foros, web, libros. Y saber lo que era cada cosa y para que servía, entiendes mejor como interactúa con el resto de piezas.

También usé bastanta el eLearn o manual de taller, y el Fiat ePer.

La guia principal sobre la que me decidí a basar todo este trabajo, fue la de un forero llamado PGa.

Le voy a hacer:

- Correa accesorios.
- Distribución. Correa, y los dos tensores, el fijo y el móvil.
- Bomba agua.
- Cambiar variador de fase y retén aceite árbol de admisión.
- Filtros aire y aceite.
- Anticongelante y aceite motor.
- Termostato.
- Bujías.

Subir el coche con el gato (o elevador si dispones de él), y sujetarlo con borriquetas sobre la cuna
del chasis, en la parte del acompañante. En mi caso he puesto maderas fuertes.



En el lado del conductor, he puesto bajo la rueda, una madera de estas, para tener el coche más nivelado a la hora de trabajar.




Por supuesto, quitar el borne negativo de la batería y calzar bien el coche, tomar todas las medidas de seguridad que estimeis, siempre serán por vuestra seguridad.

Quitamos el protector o embellecedor del motor. Volvemos a poner el tapón del aceite no caiga nada dentro.




Desmontar el cubrecarter. Es muy sencillo y no lleva más de 15 minutos.
Lo que suelo hacer es dejar los tornillos metidos en su sitio o etiquetarlos con cinta de carrocero y rotulador para saber dónde van luego.



Quitamos la rueda y la tapa del paso de rueda. Son 2 tornillos pequeños y uno de plástico.



La polea de accesorios del cigüeñal, lleva una marca, que alineada con la marca de la tapa de la distribución, nos dejan el cilindro 1 (lado acompañante) en su PMS (Cilindro 1 en el punto máximo superior).

Puede ser que a la primera no lo dejéis, pues una vuelta del cigueñal es media del árbol de levas, en tal caso, habría que girar otra vuelta más. Para saber esto, deberéis en el cilindro 1, el de más a la izquierda, ver con un reloj comparador si está el cilindro arriba del todo. Más adelante lo explico.

La marca, estaría sobre las 11 horas de un reloj. Giramos, siempre en sentido de las agujas del reloj, hasta que se alineen. En la foto se pueden apreciar las dos marcas en rojo.



Quitamos el protector de la correa de accesorios.
Desde arriba, sale bien, son 2 tornillos (largos) que van a media altura, sobre la tapa de la correa de la distribucción. Y una tuerca, en mi caso no había.

Quitamos la correa de accesorios. Con una llave fija del 15, tiramos de la polea tensora, hacia el morro del coche y sacamos la correa por el tensor o polea fija. Para hacerlo más cómodo, he usado una cuerda que he pasado por el otro extremo de la llave, y pasandola por dentro del motor, entre el chasis y el motor, le tiro hacia arriba y lo destenso, con lo que con la otra mano, saco la correa del tensor fijo. Tiene que salir muy fácil, a mi se me quedaba la llave enganchada en una parte del chasis y no subía más, hasta que me dí cuenta y subió más la llave.



En esta foto la cuerda todavía no estaba pasada hacia arriba para tirar desde arriba.
La flecha indica el sentido en el que hay que tirar.
Cuanto más pongais la llave hacia el maletero del coche o izquierda de la foto, más recorrido teneis luego cuando tireis de la cuerda.

Quitamos la polea o tensor fijo de accesorios. Llave del 15 también y sale fácil. Cuidado con la arandela cilindrica que lleva entre el tensor y el motor, lleva una posición, guardarla en esa posición para ponerla luego, esta misma o la nueva, si la quereis cambiar también.

Desatornillamos la tapa de la distribución. Son 2 tornillos en la parte baja, 2 en el centro a ambos lados, y uno superior. Los otros dos ya los hemos quitado con el protector de la correa de accesorios.


En el momento que queramos podemos cambiar el termostato.
Es muy sencillo, y podeis aprovechar para hacer también el filtro del aire, ya que hay que soltar los tubos que van a él.
Es soltar los tubos, soltar el sensor, los dos tornillos y listo. Si rompeis las abrazaderas, comprar otras de tornillo que os valen igual, con cuidado de no apretar mucho, que rajais el tubo. Al poner el sensor, le eché una hilo fino de pasta de juntas. Al termostato no le eché nada, pues ya venía con una junta de goma.

Para cambiar el termostato, lo único que hay que tener en cuenta es abrir el tapón del depósito, para liberar presión y no salte nada.


Vamos ahora a por la tapa de balancines (tapa de los árboles de levas).

Desconectamos el cableado (Una X en el dibujo) que pasa por la tapa de balancines, y los dos tubos que hay arriba a la izquierda ( un círculo en el dibujo). Las abrazaderas, si lleva las originales, tirándole con la punta de un destornillador por debajo de una pestaña salen fácil. Yo las cambié por unas nuevas de tornillo de toda la vida.



Quitamos los 4 tornillos que sujetan la plancha metálica donde van sujetas las bobinas. Tiramos primero de los capuchones pequeños (los que están a la derecha) hacia arriba un poco, tenemos que oir un “plof”, para desengancharlos de las bujias, y después sacamos todo el conjunto desde la plancha, con cuidado, poco a poco y de ambos lados, no tirar de uno sólo.




Ya tenemos la tapa de balancines a nuestra vista. Y los orificios donde van las bujias. Quitamos los tornillos de la tapa de balancines, y saldrá junto con ella, la junta.



Las bujias las he quitado ya y puesto papel para que no entre ningún objeto no deseado dentro de los cilindros.


Esta junta es recomendable cambiarla también. Fijaos como va cuando la quiteis para luego ponerla igual, con los tornillos embutidos en su sitio, el cilindro o arandela del tornillo tiene que quedar dentro del compartimento redondo de cada orificio de la junta.




Tenemos los árboles de levas a la vista.

Con los útiles de calado, colocándolos en su sitio, cilindro 2 árbol de admisión y cilindro 3 árbol de escape, cada uno en su sitio, vienen marcados, vemos si lo tenemos bien calado.

Si no estuviera bien, damos otra vuelta al cigüeñal (SENTIDO HORARIO Y QUITANDO UTILES CALADO) hasta tenerlos más o menos en su sitio, con la marca de la polea de accesorios alineada, podemos poner la tapa de la correa otra vez sujetándola con el tornillo superior para ver que nos coinciden las marcas.

Los útiles del calado no se aprietan mucho, y si es posible usar unos tornillos más largos, los venden junto con los útiles. No dejarlos puestos, es para ver si cala bien o no.



Puesto en PMS (para ser exactos, usar también el reloj comparador) y árboles en su sitio, vamos a por la correa de distribución.

Quitamos la polea del cigüeñal. Debeis dejarlo en su marca o PMS.



Como indicación podeis marcar el eje del cigüeñal y alguna parte del motor, para que os sirva de referencia como PMS cuando quiteis la polea del cigueñal.

Quitamos el tensor, fijándonos que el pico que lleva, va metido en una especie de guía, para luego ponerlo igual. Con esto sale la correa.



Si vamos a cambiar el tensor fijo, lo quitamos también. Es un muy facil y es sólo un tornillo.

ATENCION: Quitamos los útiles de calado. No se aflojan las poleas con ellos puestos.

Aflojamos las poleas de escape y admisión utilizando los útiles para hacer de antipar. Los útiles para bloquear los árboles no deben estar puestos.



Si vamos a cambiar el variador, habrá que sacar el árbol de admisión, el de arriba, entero.

Aflojamos los 4 tornillos de la polea del cigüeñal, procurando que no se mueva de sus sitio. Si se mueve luego tendremos que usar el reloj comparador para encontrar el PMS de nuevo. Y no dar vueltas al cigüeñal, pues podríamos romper alguna válvula que estuviera abierta.



Quitamos (aflojamos si no vamos a cambiar el variador) la polea de admisión. Cuidado con los sensores que hay detrás de las poleas, creo recordar que sólo había en la de escape.

Marcamos todos los sombreretes con rotulador permanente para saber luego dónde va cada uno.


Para quitar el arbol de admisión, el de arriba, hay que aflojar todos los tornillos de los sombreretes, poco a poco cada uno. Si los quitamos totalmente todos, por ejemplo de izquierda a derecha, el árbol se podría dañar, al recibir toda la presión de un sólo lado. Esto es importante que lo entendais. El árbol debe soltarse por igual poco a poco por todos los sombreretes.

Quitar el sombrerete primero, el que aguanta los dos árboles, y es una pieza metálica que parecen dos arcos unidos. Este lleva 4 tornillos, que no son iguales en longitud y un quinto tornillo, que está por la parte izquierda, que es lo que sujeta el sensor al bloque.



Los árboles llevan 2 retenes de aceite, fijaros en su posición para luego ponerlos igual. Yo recomiendo cambiar los dos, valen 7-9€.

Ya tenemos el árbol con el variador.

Nos lo llevamos a un tornilo de banco, poniendo unas maderas para no dañar la superficie de las levas, y con el útil especial y los tornmillos que sujetan la polea al variador, desenroscamos el variador. Está a 120Nm, por lo que está duro, pero nada que una buena palanca no pueda hacer.


Ahora mismo no recuerdo si la rosca iba a izquierdas o a derechas.

Ponemos el nuevo variador o el reparado, según queramos hacer, pero leyendo por el foro, recomiendan cambiarlo, pues la reparación no suele durar mucho, y es un engorro hacer encajar los mecanismos interiores.

Montamos el árbol de levas, apretando sombreretes, cada uno en su sitio, poco a poco cada uno, que no haya más presión en un lado que en otro. El del cilindro 2 (sombrerete 3) no lo ponemos. Y el sombrerete número 2, tampoco, pues es el que controla el movimiento axial u horizontal del árbol. Este lo ponemos el último y lo apretamos con el resto cuando terminemos.

Con bujias quitadas, para que a la hora de buscar el PMS no haya mucha presión en los cilindros.

Ponemos el reloj comparador en la bujía izquierda del cilindro 1 y ponemos el PMS exacto. Yo esto, aunque no lo recomiendo, lo he hecho con una guía y una madera, no tenía reloj comparador.
Marcando en la guía el punto más alto. Si buscais por el foro podreis encontrarlo. A mi me funcionó, aunque no lo recomiendo.

Ahora ponemos el sombrerete que sujeta los dos árboles al mismo tiempo, el grande, con sus retenes de aceite. Aquí, fijaros si antes tenía junta o no, yo no le eché y me perdia un poco de aceite por ahí, así que desmonté de nuevo y le puse una tira fina de Nural 28, pasta de juntas o pasta de sellar.



Si vais a cambiar la bomba de agua, es el momento, son 3 tornillos. Quitar una y poner otra, con cuidado de que la junta de goma que lleva esté bien puesta. Ver que hay 1 o 2 tornillos que llevan sellador, es para que no salga el agua por ahí, ya que parece ser que atraviesan el bloque.


Para la bomba de agua y el termostato, abrir el tapón del depósito de expansión, donde va el líquido anticongelante, que no haya presión al desmontar.

Si quereis cambiar el líquido junto con la bomba o el termostato, sacar el tubo de la parte más baja del radiador, yo lo solté de la parte que va al motor, pues la otra se me quedaba bajo el parachoque delantero y no llegaba bien, lo único que hice es bajar el tubo lo máximo posible, y esperar a que salga todo el refrigerante. Para que salga más, hay que soplar con algo por el tubo fino que va al depósito del refrigerante, por donde cae el sobrante. Yo no soplé y saqué 5 litros de 7 que lleva.

Luego hay que purgar el aire del circuito refrigerante. Rellenamos a su nivel desde el depósito de expansión, y con el tapón abierto dejamos que el coche se caliente y arranque el sistema de refrigeración hasta que veamos que ya no suelta aire. Vamos rellenando si vemos que falta liquido.
Hay también un tapón de plástico de purga, en la parte alta del radiador, del lado del acompañante, para hacer la purga.

Volvemos a la correa.

Ponemos los tensores que hemos quitado o los nuevos, tanto el fijo como el móvil.Lo apretamos a su par. El móvil no mucho, pues hay que volver a soltarlo después.

Colocamos los útiles de calar en los árboles de levas, el util de admisión en cilindro 2 y el de escape en cilindro 3, apretamos poco, a su par.


Verificamos que el cigüeñal o cilindro 1 sigue en su PMS. Se puede girar un poco a izquierda y/o derecha el cigüeñal para ajustar el PMS.



Colocamos la correa en el orden del dibujo ( de 1a a 1f), empezando por el cigueñal Con las poleas sueltas, no apretadas.

Las poleas, antes de colocar la correa sobre ella, girarlas todo lo que podais hacia la derecha, tienen un margen de juego cuando no están apretadas.

Por supuesto, la correa tiene un sentido de giro, fijaros bien en las flechas que lleva impresas.

Quitamso útiles de calado de los árboles, para no forzar nada cuando apretemos las poleas.

Apretamos polea de escape a su par, usando el útil de antipar.
Apretamos polea de admisión a su par, usando el útil de antipar.

Y ya lo tenemos casi listo.

Ponemos todo otra vez en PMS y colocamos útiles calar, esto es para comprobar que este bien.
Quitamos útiles calar.

Una vez puesta la correa de distribución, el cigüeñal sólo lo podmeos mover en sentido horario.

Damos 3-4 vueltas desde el cigüeñal, SOLO DESDE EL CIGUEÑAL, con una llave de vaso de 13 creo recordar, para ver que todo gira bien y no se traba nada.

Si algún cilindro diera con una válvula, no giraría más.

Ahora ponemos el tensor, con su útil correspondiente, en su punto de funcionamiento.
Aflojamos el tensor móvil del tornillo 3.



Con el útil de tensado, ponemos las mararcas a y b alineadas.



Apretamos a su par el tensor móvil.
A mi me costó sacar después de apretar el útil de tensar, pero sale.

Fijaros, que según donde pareis al dar vueltas al cigüeñal, la laineación del tensor puede estar un poco más arriba o más abajo de donde lo pusisteis la primera vez.

Damos otro par de vueltas al cigüeñal, y listo.

Yo por si acaso dí 4-5 vueltas. Si veis que gira sin problemas y la correa está en su sitio, está todo bien.

Poneis los sombreretes que faltan.

Para asegurarme, monté la tapa de la distribucción (sólo el tornillo de arriba) y la polea del cigüeñal temporalmente, para ver que coincidían las marcas de alineado del PMS. Después lo quité para ver como iba la correa con el motor arrancado.

Desmontamos el reloj comparador, ponemos las bujías, la tapa de balancines, con cuidado de poner bien la junta y apretar los tornillos a su par, no llevan mucho apriete, bobinas, batería, cableado y arrancamos para ver si todo va bien.

A mi el coche me hacía un ruido raro, que se quitó a los 5-10 minutos de estar arrancado, cuando el variador de fase se llenó de aceite.

El pico del tensor de la correa de distribucción, debe oscilar 1 cm arriba y abajo de su punto de funcionamiento.

Montamos las tapa de la distribucción.

La correa de accesorios tiene una forma de poner que es muy fácil.

Buscar Dayco en youtube y lo veis.
http://www.youtube.com/watch?v=ZeJj3UOY-FQ
a partir del minuto 5:30, pero recomiendo verlo entero.

Se coloca toda la correa por las poleas menos la del tensor fijo.

Y haciendo la misma palanca que para quitarla, se mete en le tensor fijo.

Volvemos a arrancar para ver que todo está correcto.

Lo último que le hice, el aceite. Esto no crea que tenga que explicar los pasos.

Y ya solo queda, montar tapas, protectores, ruedas, cubrecárter ….

Muy importante: NUNCA girar cigüeñal con los útiles de calar puestos.


PARES DE APRIETE:


Pares de apriete 1.6 TS 2005

Componente / Rango Nm

Sombreretes arbol levas 13-16
Tornillos cubierta árboles 8-10
Pernos tapa del cojinete árbol levas 13-16

Polea cigueñal 24-29
Polea admision 12
Polea escape 100-124
Tapa proteccion correa 9
Tensor fijo distribucion 21-26
Tensor movil distribucion 21-26


Bomba agua 17-21
Termostato 17-21
Sensor temperatura agua 18-27

Tensor fijo correa servicios 17-21
Tensor moviL correa servicios 21-26

Variador de fase de distribucion 115-120
Pernos de solenoide Variador 14-20


LIQUIDOS

Liquido refrigerante 6.9 litros
Aceite motor SAE 10W/40 ACEA A3-96 API SJ 4.4 litros
Liquido de frenos y embrague DOT 4 SAE J1703 F 0.525 litros

DATOS CONSTRUCTIVOS
Elevacion nominal levas admision 8.3 mm
Elevacion nominal levas escape 7.5 mm
Empujadores hidráulicos (diámetro) 32.959 - 32.975 mm

Ruedas: 86Nm +-8

Y una foto con los útiles comprados en totallyalfa


1. Bloqueador para quitar polea adminisón.
2. Bloqueador para quitar polea escape.
3. Utiles calado árboles
4. Útil quitar variador fase árbol de admisión
5. Útil tensor correa
6. Tornillos para los útiles de calado. Más largos que los que hay puestos en los sombreretes
Hay dos útiles que no usé, que son para el 2.0TS.

Bueno, eso es todo.
Espero que os sirva de algo.
 

M0ises

Alfista Consagrado
Usuario Premium

Genial, solo una cosa, aunque este es el método correcto de hacerlo para dejarlo seguro a punto, yo lo hice hace un año marcando la correa y me fué bien. Evidentemente marcando no se puede cambiar el variador.
 

bernyadrover

Alfista Compulsivo

Vaya fenómeno.... ^^ buen trabajo
 

imagina

Spider 2.0 JTS

Pregunta tonta: ¿los útiles 1 y 4 no son iguales? Dicho de otra manera, ¿con el útil 4 no se puede bloquear la polea de admisión y te ahorras un útil? :p
 

eduVALENCIA

Bastión Alfista
Usuario Premium

imagina dijo:
Pregunta tonta: ¿los útiles 1 y 4 no son iguales? Dicho de otra manera, ¿con el útil 4 no se puede bloquear la polea de admisión y te ahorras un útil? :p

Yo creo que te puedes ahorrar los dos ;).... imprescindibles 2, 3 y 5
 

imagina

Spider 2.0 JTS

eduVALENCIA dijo:
imagina dijo:
Pregunta tonta: ¿los útiles 1 y 4 no son iguales? Dicho de otra manera, ¿con el útil 4 no se puede bloquear la polea de admisión y te ahorras un útil? :p

Yo creo que te puedes ahorrar los dos ;).... imprescindibles 2, 3 y 5

Hombre, si me apuras, solo hacen falta los bloqueos de los árboles. Has visto en este video cómo mueve el tensor el tipo de Dayco (6:20)? Con un destornillador... :eek:

http://youtu.be/yQmigkBen88

Y para bloquear la polea de escape hay otros trucos. En el brico de la distribución del JTD explico cómo lo hice yo... ;D
 

eduVALENCIA

Bastión Alfista
Usuario Premium

Con un destornillador lo hacía yo en el JTD y... las pasaba canutas :p :p :p comparado con la comodidad de la palometa (5) y lo que cuesta ;D ;D ;D ;D por cierto, si es un 2.0 para los contrarotantes también es muy útil la otra palometa que está tachada ;)

Para bloquear la polea de escape (el antipar...) yo en el TS también me apañé con un invento ;D ;D ;D pero al final me he fabricado algo parecido a la palanca (2) para futuras ocasiones ;)
 

imagina

Spider 2.0 JTS

Para la próxima me haré algo de esto...

user_4305_img00246.jpg


;)
 

ankelgarcia

Alfista Junior

Gracias por vuestros comentarios.
Los útiles son eso, útiles. En mi caso usé estos. Cada uno usará lo que más tenga a mano y cuanto más casero más mérito tiene a mi parecer.
El útil 1 y 4 no lleva los mismos agujeros, o si, no los he probado, pero supongo que con un taladro se podrán hacer.
 

imagina

Spider 2.0 JTS

La verdad es que, con útiles o sin ellos, hay que ser valiente para atreverse a hacer una distribución de un TS. Veo que tú también te las apañaste bien para sustituir el reloj comparador. ;)
 
Buenas, soy nuevo en el foro aunque llevo tiempo leyendo muchos de los temas que tratais. Soy propietario de un alfa 147 TS 120 cv y llevo años realizando mantenimiento al mismo, en parte gracias a vosotros. Vaya mi agradecimiento por delante!!!.

Tengo en mente dentro de unos 20.000 km realizar la distribución al coche, y una de las muchas preguntas que me he hecho es la siguiente:

No se consigue el PMS con el útil de bloqueo del cigueñal del 147 JTD ? No lo he probado pero al tenerlo de un compañero espero comporbarlo. Lo digo porque en páginas argentinas venden los útiles de bloqueo de ambos arboles con este útil que os comento. O de otra forma es extrictamente necesario utiliar el reloj comparador.


Mil gracias por adelantado.
 

ankelgarcia

Alfista Junior

Otra cosa.
Para poner o resetear el mensaje de mantenimiento del ordenador.
Poner contacto
Pulsar Info
Ir al menú Servicio
Teclas + y - 10 segundos
Aparecerá mantenimiento en 20.000km
 

ankelgarcia

Alfista Junior

Hoy he arreglado el espejo del conductor.
Se había salido la arandela que sujeta el muelle.
Solución:
Se pone todo el conjunto en un banco y con la boca de una llave del diámetro correcto se presiona todo en el tornillo de banco.
2acdc8af294bf02ae7ade5ed22649e38.jpg


Lo he intentado hacer asi, sin tornillo de banco, pero nada. En el banco, 1 minuto.
828ef334af313115b6a544bbbf5742d9.jpg
 

ankelgarcia

Alfista Junior

Os dejo el pdf con el brico, en el que viene las fotos.
No veo que se suba, si lo necesitáis, me lo pedís.
Saludos
 
Arriba