Antes del 159/Brera/Spider, los unicos que podian montar el FAP como opcion eran las ultimas series de los GT y los 147

Ok, gracias  Supuestamente si no lo lleva es por que "no lo necesitaba" o por alguna otra razón?

En relación al punto del EGR, mi Gt JTD con 110.000 km ha empezado a echar bastante humo negro cuando acelero a fondo y al ralenti hace un olor muy molesto como a mala combusión y vibra un pelin más.
 El coche sigue yendo bien, no me consume más y corre lo mismo pero me mosquea.

Como información, a los 90.000 km me limpiaron el EGR en el taller, ya que ahi si que me quedaba sin fuerza en las primeras rpm.

 El caso es que ahora el mecánico me dice que es suciedad en el EGR, pero no se yo.... el filtro de aire está cambiado, echo gasoil de marca.. no se que puede ser. ¿Los inyectores?

Gracias

Creo que seria conveniente a mi juicio que algun moderador lo hiciera post it, ya que me parece interesante para todos.

Quiero decir que lo tenia en papel hace tiempo, ya que en su dia estuve a punto de comprar un stilo M.Schumaker y mire en foros, esta sacado de stileros.es.

Aqui va:

1. Embragar antes de arrancar y antes de parar el motor, asi ahorramos bateria, consumo de gasoil en el arranque, facilitamos el arranque y evita vibraciones, preservando los silent bolks del motor.

2. Con el motor frio, mantener el coche a ralenti al menos 30 segundos antes de iniciar la marcha. Sobre todo en invierno o si el coche duerme en la calle (temperaturas frias). Cerca del 80% del desgaste de las piezas internas del motor se produce por la falta de lubricacion con el motor frio. Asi conseguimios que el aceite llegue a todas las partes.

3. No forzar el motor hasta que la aguja de la temperatura del agua alcance la mitad del indicador. Mas o menos a esta temperatura, el aceite ha llegado a su temperatura optima de funcionamiento. En frio no es aconjejable pasar de 2200 rpm a no ser que sea inevitable.

4. Con el motor caliente, realizar los cambios de marcha apurando hasta las 3200 rpm aproximadamente, excepto en 1ª. Es mejor esto porque la caida de revoluciones en la marcha siguiente es por encima de las 2000 rpm y por tanto seguimos teniendo fuerza-par optimizando consumo y el rendimiento del motor.

5. Consecuentemente con el punto anterior, evitar dar acelerones fuertes con el motor por debajo de las 2000 rpm.

6. Es conveniente estirar el motor al menos una vez cada 2.000 km, es decir, rodar unos minutos por encima de las 3500 rpm. En autovia, si no queremos exceder el limite de velocidad circularemos en 4ª o 3ª velocidad, con esto ayudamos a limpiar inyectores o el hollin acumulado.

7 Parejo al punto anterior, es aconsejable la utilizacion periodica, cada 4 o 5 mil kilometros de productos de limpieza de inyectores. Algunos talleres usan Forte, aunque Wins tambien esta reconocido, o cualquier otro de marca conocida. Hay quien dice que estos productos consiguen el efecto contrario, disuelven los residuos del fondo perjudicando a la inyeccion, personalmente aconsejo aplicarlos con el deposito lleno y rellenarlo de nuevo de diesel cuando lleguemos a la mitad del deposito. Esa leyenda urbana de llenar el deposito, y luego echar un par de litros de gasolina, ni se os ocurra, lo digo por experiencia propia.

8. Cuando se ha circulado durante mas de 200 km por autovia, o cualquier otra carretera a un ritmo fuerte, por encima de 3000 rpm, antes de parar el motor debemos circular unos km a bajo ritmo o dejarlo a ralenti un par de minutos. A estos ritmos, el eje del turbo gira por encima de las 60.000 rpm, pudiendo llegar a alcanzar varios cientos de grados centigrados, por tanto el aceite que queda parado junto al eje se podria carbonizar, acortando la vida del turbo. A ralenti el turbo esta parado y el flujo continuo del aceite ayuda a bajar la temperatura del motor.

9. Usar siempre aceites sinteticos 0-40 tanto en invierno como en verano. En invierno el bajo nivel SAE permite que el aceite llegue rapidamente a todas las piezas del motor ya que es poco denso, y mejora el arranque en frio. En verano, o cuando se le exige al motor en trayectos largos o conduccion deportiva, el aceite sintetico 0-40 es muy estable termicamente. Aguanta bien cientos de grados que alcanzan algunas piezas y tenemos dentro del motor vapores menos calientes.

Los aceites sinteticos aguantan mas sus propiedades que los semisinteticos, duran 15.000 km minimo, por los 10.000 de los semisinteticos. En la practica son mas economicos que los semisinteticos, ya que es mas caro tener que cambiar de aceite 3 veces, por dos del sintetico a los mismos km. Los mejores aceites, analizando objetivamente sus caracteristicas son: Mobil 1, BP Turbo Diesel, Selenia WR.

Los aceites sinteticos estan polarizados, es decir, tienen una capacidad especial para permanecer adheridos al metal en lugar de escurrirse como hacen el resto de lubricantes.

Estas marcas son las mejores, pero cualquier otro de una marca reconocida son adecuados mientras cumplan las especificaciones anteriores.

10. No abusar de los sistemas electricos (clima, luces, etapa) con el coche a ralenti en un atasco. A estas rpm se tira mucho de la bateria, acortando su vida. Ante un cambio de bateria se aconseja las de composicion de plata. Son un pelin mas caras pero su duracion es sensiblemente mayor.

11. Los liquidos de frenos y anticongelante tambien se cambian. En ambos casos cada 3 años, o 4 maximo. Usar siempre anticongelante con el menor punto de congelacion (-36º). Ambas operaciones son de bajo coste y ayudan a mantener limpios los circuitos evitando obstrucciones y averias. El liquido de frenos pierde sus propiedades por el tiempo ya que absorve poco a poco la humedad.

12. Todos los filtros han de cambiarse en los periodos aconsejados por el fabricante, o antes. Toda aquella micro impureza que deje pasar un filtro gastado acaba dañando inyectores, bomba de inyeccion, desgasta pistones y bloque de los cilindros, el cigueñal, la bomba del aceite. A la larga, alguna de estas piezas cogerian holguras o se estropearian antes de lo estimado.

13. Usar cera protectora para la pintura del coche, la recomendada en varios foros es Custom Marine Polish de Hempel, especial para cascos de barcos, pero se adapta como un guante a la pintura del coche. De facil aplicacion dara proteccion a la pintura por 6 meses ademas de abrillantarlo igualmente por meses.

14. El famoso caudalimetro, su precio real es de 12 euros, acbara costando hasta 400 euros a no ser que lo limpiemos nosotros. Hay bricos muy sencillas. Si realmente esta roto, se aconseja no poner el Bosch original, sino el Pierburg de Mercedes, con adaptador para los JTD, cuesta unos 90 euros, y durara muchisimos km mas.

15. Repostar gasoleo con garantias de calidad, Repsol, Campsa, Shell, BP. Para los que lleveis FAP es recomendable el uso del diesel caro (E+10, Shell Vpower...). A parte de esto nunca escoger una gasolinera con muchos años, ya que los depositos tienen alto riesgo de filtrado de lluvias o humedades. No repostar si el camion acaba de llenar los depositos (si lo vemos). El llenado de los depositos remueve toda la porqueria del fondo, a pesar de que los surtidores tienen sus filtros.

16. Reintegrar siempre todos los niveles, sobre todo aceite y anticongelante. La ausencia de alguno terminaria en pocos minutos con el motor. El nivel de aceite no debe exceder el maximo nunca.

17. Si nos quedamos sin bateria, nunca tratar de arrancar el coche a empujon, nos cargariamos el catalizador. Tampoco se pueden usar sistemas de arranque portatiles de emergencia, o los que trae la grua. Ambos pueden producir sobretensiones y acabar con algunos sistemas electronicos del motor o direccion. Lo mejor, bateria de coche a coche o remolcado hasta taller. O comprar una nueva.

18. Mucho se ha hablado sobre la correa de la distribucion, el manual aconseja cada 120.000 km. El problema es que somos muchos los escepticos sobre la longevidad. Lo aconsejables es cambiarlo cada 100.000 km. Al cambiar, sustituir tambien todas las correas, tensores, y bomba del agua.

19. Apagar todas las luces del coche, y todos los sistemas electricos del coche (clima, radio) antes de apagar el coche.

20. No apurar nunca el deposito de gasoil. Con el tiempo se formara una capa viscosa de residuos en el fondo del deposito. Cuanto mas vacio este el deposito mayores olas se crearan y por tanto mayor mezcla de gasoleo, perjudicando al sistema de inyeccion o en menor medida, acortando la vida del filtro del gasoil. Cuando se encienda la reserva (9-7 l) acudir a la gasolinera mas cercana, si es antes mejor.

21. La anulacion de la valvula EGR no es aconsejable, la camara de combustion sufre mayores temperaturas, esto se transmite al bloque motor comprometiendo su longevidad. Los gases de escape mas calientes castigan al turbo y al catalizador. Los sintomas de una EGR sucia son tironcillos, al acelerar hasta mas o menos 2500 rpm sube muyyyy lento y no pasa de ahí durante unos segundos, el coche va como sin fuerza, y esto acompañado de mucho humo blanquecino que huele a combustion, a quemado. No preocuparos, una forma casera de evitar esto es no conducir cambiando a bajas rpm, y evitar el uso excesivo del coche en ciudad, si no hay mas remedio, aplicad el punto 6, apurad de vez en cuando las velocidades, eso hace que se limpie. Si estos sintomas aparecen, nada mas retomar el coche su funcionamiento normal, y siempre que este en la temperatura optima de funcionamiento, pegarle 4 acelerones en punto muerto hasta casi el corte, con ello conseguimos el efecto conseguido anteriormente, se limpiara en gran medida la EGR y el coche volvera a funcionar correctamente. Ellos es debido a que a mayor giro de rpm, los gases entran por la valvula a mas velocidad, llevandose consigo los restos acumulados (una especie de betuncillo).

22. Con un buen numero de km aprovechad el cambio de amortiguadores para cambiar los silent blocks, se recuperara el tacto a coche nuevo del primer dia. Pero si lo que ocurre es que nos suena a "cama vieja" y la suspension va bien usaremos para engrasarlos silicona en polvo, talco o aceite de teflon. NUNCA aceites ni productos hidratantes basados en hidrocarburos, ya que se comen las gomas, y en unos dias vereis el resultado.

23. Tras un uso continuo de los frenos no introducir inmediatamente el coche a un tunel de lavado. El agua fria puede deformar los discos. Recordad que la calidad de los mismos es muy basica, si hay que cambiarlos recurriremos a discos de marcas conocidas fuera de los del concesionario o la propia marca, ademas es muy probable que sean mas baratos.







Por supuesto esto son consejos de toda indole, de lo mas basico, a lo mas quisquilloso.

La idea es que esto se pueda ir ampliando, e incluso crear otro para los TS o JTS, y los nuevos JTDM TJET.

De igual modo, gente que lo haya hecho seria interesante que colocaran en la seccion de bricos o taller, creandose post it al respecto por el moderador correspondiente, de como limpiar el caudalimetro, la valvula EGR, y demas.

Asi muchas tonterias que le pasan a nuestro coche sabriamos que no son mas que eso, y solucionables por nosotros mismos, ahorrandonos unas pelas, que no viene mal segun esta el tema.

Espero que sea de vuestro interes y llegue a buen puerto.

Muy interesante...

En relación al punto del EGR, mi Gt JTD con 110.000 km ha empezado a echar bastante humo negro cuando acelero a fondo y al ralenti hace un olor muy molesto como a mala combusión y vibra un pelin más.
 El coche sigue yendo bien, no me consume más y corre lo mismo pero me mosquea.

Como información, a los 90.000 km me limpiaron el EGR en el taller, ya que ahi si que me quedaba sin fuerza en las primeras rpm.

 El caso es que ahora el mecánico me dice que es suciedad en el EGR, pero no se yo.... el filtro de aire está cambiado, echo gasoil de marca.. no se que puede ser. ¿Los inyectores?

Gracias

Has probado a mirar si hay alguna grieta en el manguito que va del motor al intercooler? yo tenía lo mismos síntomas que tú y después de darle vueltas nos dimos cuenta que había una grieta de unos 4-5 cms. Se cambió el manguito y asunto solucionado.

De acuerdo con todo excepto con el punto 3:

3. No forzar el motor hasta que la aguja de la temperatura del agua alcance la mitad del indicador. Mas o menos a esta temperatura, el aceite ha llegado a su temperatura optima de funcionamiento. En frio no es aconjejable pasar de 2200 rpm a no ser que sea inevitable.

Esto es ERRONEO; cuando la temperatura del agua alcance la mitad del indicador, el aceite seguirá FRIO!!!, no en temperatura óptima como se indica.
Dada la mayor densidad del aceite respecto al agua, le cuesta más coger temperatura....por tanto, si el agua ha llegado a 90ºc (temperatura de uso normal) el aceite es fácil que esté en 30 o 40ºc (su temperatura optima es 90ºc), es decir, que no ha calentado suficiente.

Por tanto, cuando el agua está en su temperatura, hay que esperar y seguir sin forzar el motor unos 5 minutos (verano) y 10 o 15 (invierno) para que el aceite esté en su temperatura.
Esto, es comprobable en los 159/Brera/Spider con motor gasolina (solo los JTS, el TBI no vale), que llevan indicador de temperatura del aceite. Yo lo he estado viendo en mi anterior coche (Peugeot 206 GTI) que llevaba indicador de temperatura de agua y de aceite).

saludos.

Voy a hacer una pregunta de Flander, pero entended que tengo el carnet desde hace un mes . He preguntado lo de cambiar de marcha a 3200 rpm, y mi padre me ha dicho que hay que cambiar a unas 2300 para no forzar el motor. Sin hacerle caso, he probado a cambiar a 3000/ 3200. Yo noto como que el ruido del motor me pide cambiar antes, a 2600 suena como mas forzado, como que le estoy pidiendo demasiado pero es mi impresion (el sonido forzado dado mi desconocimiento, puede que sea sonido deshaogado). Si alguien me puede iluminar lo agradeceria. Un saludo.

Consejo

- Con el motor frio (dice temperatura menos de 90º) no apures las marchas. A unas 2.000-2.300, como tu padre bien dice, cambia de marcha.
- Con el motor a su temperatura, cambia a las 2.500 mas menos. Pero no pasa nada por darle de vez en cuando una alegría al coche y apuras hasta las 3.000-3.500. Así le quitaras la carbonilla

Esto es como lo hago, ahora cada uno es libre de tratar a su motor como quiera.

pero dale cera de vez en cuando que así limpiaras los inyectores. Y tambien depende de por donde conduzcas. Si vas por pueblo o autovia esta bien cambiar a 2500 pero si vas por una carretera de montaña, alargalo un pelin más

Es que no es una teoría exacta de hacer siempre lo mismo. Debes hacer lo que el momento y el motor te vaya pidiendo

quedar la radio puesta lo unico que provocará es que la batería se descargue. Si la tienes mucho tiempo encendida, agotará tanto la batería que cuando quieras arrancar el coche, este te diga que rita pero me extraña que afecte al motor ya que este no esta encendido